Ламповый УКВ блок на ECC2000 и ECF80.

апрель - июнь 2015г.

Да, наступило время попробовать освоить УКВ. Для меня всегда это был тёмный лес и внушал определённый страх туда лезть. Потому что сантиметр соединительного провода там - это катушка, а две рядом расположенные детали - это конденсатор или ВЧ трансформатор и не дай Бог если сдвинешь что... Ну, в общем, понятно. Поэтому не стал ничего придумывать, а просто пошёл уже проторенной дорогой, которой уже прошли Сергей и Андрей, описавшие свои успехи на своих ресурсах здесь и здесь соответственно.

Освоив аукцион "eBay" купил все редкие для этой конструкции детали, как то: КПЕ с четырьмя секциями ЧМ фирмы "Sansui" и "Alps" правда, других конструкций и соответственно размеров, лампы ECC2000 и ECF80, панельки к ним, там же делитель частоты U813BS.

Контуры ПЧ и каркасы для УКВ в магазине "Оппермана".

Посеребренный провод в магазине для рукодельниц. Девушки продавцы были очень рады увидеть мужика, расхаживающего среди витрин с наборами для вышивания, плетения, вязания и пр.

Также были приобретены листы латуни толщиной 0.3 мм для экранов ламп, 0.5 мм для верхней и нижней крышек, 0.8 мм для основного корпуса. Ну и, как водится, перерисовал схему этого УКВ блока:

На сайте Jogis Roehrenbude скачал рисунок печатной платы и в режиме кальки перерисовал её в программе "SprintLayout", немного подкорректировав под свои детали. Потом сей шедевр распечатал на плёнке для струйных принтеров.

Выпилил с небольшим запасом кусок стеклотекстолита, напильником снял заусенцы по краям. Медь почистил чистящим средством "Cif" и промыл водой. Далее попшикал на плату из баллончика фоторезистом "Positiv 20" и оставил его растекаться минут на десять.

Все эти процедуры делал в ванной при приглушённом свете 15-ти ваттной лампы для холодильников. После растекания фоторезиста засушиваю его горячим воздухом из фена до состояния "чтоб не прилипал". Далее кладу плату с фоторезистом на основание своего самодельного ультрафиолетового светильника. На плату кладу распечатанный ранее фотошаблон и накрываю всё это хозяйство толстым (5 мм) стеклом. Своею тяжестью оно достаточно хорошо прижимает фотошаблон к заготовке. Потом включаю УФ светильник и что бы самому не загореть, быстренько сваливаю из ванны.

В основе светильника использована лампа Дрл-250 без внешней колбы. Поток ультрафиолета от неё достаточно мощный и "пробивает" даже это толстое стекло, а аромат озона распространяется по всей квартире.

Минуты через четыре выключаю светильник и пока плата "приходит в себя" после такой экзекуции, готовлю раствор проявителя - одна чайная ложка (с бугорком) каустической соды на литр теплой воды. Выливаю раствор в ванночку и (была не была) опускаю засвеченную плату.

Проявка происходит в считанные секунды. Здесь самый драматичный момент. Передержишь и слезет то, что должно остаться. Не додержишь - уже на вытравленной плате останутся медные "островки". Поэтому иной раз приходится повторять все предыдущие процедуры по нескольку раз, пока добьёшься хорошего результата. Если всё нормально, закрепляю результат просушиванием заготовки феном.

Дальше готовлю раствор персульфата аммония и вливаю в ёмкость для травления плат. Сей набор был куплен в "Чип и Дип". К ёмкости подключается аэратор для активизации процесса травления. Так же в этом наборе присутствует подогреватель с термостатом для поддержания температуры раствора. Здесь небольшое "видива" как всё это происходит.

После травления смываю остатки фоторезиста ацетоном, начисто обрабатываю грани напильником, сверлю отверстия и лужу медь.

Теперь собственно набивка платы. Начал её с самого сложного, а именно с контуров. Здесь больше боялся не оплавить бы каркасы. Медь достаточно хороший проводник тепла, поэтому смоченной в воде ватой обхватывал контур и припаивал, стараясь не задерживаться.

Дальше проще. Не спеша припаял с начала мелочь, затем крупные детали. Далее паял со стороны печати.

На КПЕ, который "Sansui" к каждой секции ЧМ припаял подстроечные конденсаторы. Из-за толщины корпуса было это не легко.

Из медной полоски толщиной 0.5 мм и "художественной" гибки был сделан экран для контуров и припаян на плату.

Теперь возня с корпусом из латуни. Принцип тот же, что и ранее, с наклейкой чертежа и пр. Решил начать со стенок корпуса из латуни 0.8 мм. Они представляют собой две "Г" - образные детали, которые в двух углах спаиваются между собой, образуя квадрат.

Обработал эти две заготовки, а тут знакомые попросили пошабашить у них на даче по электрике. Пришлось ехать. Взял, конечно, и свои железяки, дабы всю грязную работу делать там, а не в квартире. Железки то взял, а фотоаппарат как водится забыл. Привёз от туда уже готовый результат, но повозился от души с отборным и трёх этажным русским языком. Особенно когда припаивал в углах латунные гайки, вверху для верхней крышки и в середине для крепления платы. Беда в том, что всё это хозяйство надо выровнять в одной плоскости, особенно гайки в середине, к которым приворачивается плата. Как то держать их, чтобы не двигались, да и при пайке припой так и норовит затечь в отверстие с резьбой. В общем, тьфу. Но терпение и труд всё перетрут. Перетёрло и здесь. К верхней крышке были припаяны экраны для ламп, и после этого решил собрать коробку, посмотреть нормально ли всё стыкуется. Получилось неплохо:

Ну что, пора уже блок собирать начисто. Сначала вставил КПЕ... дело в том, что конструкция основного корпуса не разборная, и плата вместе с КПЕ туда не входит. Поэтому сначала вставляется КПЕ, потом плата и уже на месте они там припаиваются между собой.

С помощью стоек с резьбой М3 и длиной 20 мм привернул снизу плату. Эти стойки я использовал для того, чтобы не паять гайки в углах ещё и для нижней крышки блока. Сами стойки эти являются винтами для крепления платы и гайками для крепления нижней крышки. В принципе, то же самое можно было сделать и сверху, но длина стоек должна быть приличной.

Для крепления проходных конденсаторов из латуни толщиной 2 мм вырезал пластину. На ней просверлил отверстия для выводов блока и там, где будут проходные конденсаторы, нарезал резьбу М6 × 1. С наружи для выводов блока использовал полоску из стеклотекстолита с протравленными медными площадками. Она крепится на стойках М3 высотой 5 мм. Там, где стоят проходные конденсаторы, в полоске просверлил отверстия диаметром 4 мм, и корпуса этих конденсаторов свободно проходят через неё.

Остальные выводы сделаны из обмоточного провода 1.2 мм. В стеклотекстолитовой полоске для них просверлены соответствующие отверстия. Провод зачищается на длину, как и выводы проходных конденсаторов, облуживается и припаивается к медным площадкам на стеклотекстолитовой полоске. Получается всё достаточно прочно. Точно также сделаны выводы и для антенны.

Припаял накальные проводники, одев на них ферритовые трубочки и закончив монтаж, собрал таки весь блок начисто. Для сборки использовал латунные винты с резьбой М3. Получился вполне себе симпатичный "золотой диванчик".

А дальше знакомые опять пригласили пошабашить у них на даче. Пока был у них, интерес к сему блоку угас, и всё больше хотелось сделать что-то своё, не копируя чужое. Конечно, этот блок я подключил к своему УПЧ, даже что-то поймал, но заниматься его настройкой в данный момент желания не было. Поэтому, отложив сей блок до лучших времён, занялся своими разработками. Но "лучшие времена так и не наступили", четыре года этот блок лежал на полочке, а потом... был продан. Эх, так я и не узнал, как он работает. Прошу прощения за такой финал, но на этом я не останавливаюсь...
С уважением, Юрий.